Una historia que
cruzó continentes.

Kaldi y las cabras que no querían dormir.

Imaginá una ladera de Etiopía, un rebaño y un pastor que conoce el ritmo de sus animales. Un día, las cabras parecen tener más energía de la habitual. Han comido las cerezas rojas de un arbusto. El pastor observa, se acerca y empieza a preguntarse qué tienen esos frutos.

Así comienza la leyenda de Kaldi. Algunas versiones dicen que probó las cerezas; otras cuentan que llevó su descubrimiento a una comunidad religiosa, donde los frutos acabaron en el fuego y desprendieron un aroma inesperado. Los detalles cambian, como sucede con las historias transmitidas durante generaciones.

No existe un testimonio contemporáneo que pruebe esa escena. Kaldi pertenece a la leyenda, no a una fecha cierta del descubrimiento. Pero su relato conserva algo que todavía reconocemos: la curiosidad ante una planta y la sorpresa de encontrar energía en sus frutos.

El punto firme es el origen etíope del café arábica. El cafeto crecía allí de forma silvestre mucho antes de convertirse en un cultivo mundial. Y su fruto no es un grano desnudo: es una cereza que protege las semillas que después tostamos y preparamos.

Entre ese arbusto y nuestra taza hay una historia más larga que la leyenda. Para seguirla tenemos que cruzar el mar Rojo y mirar hacia Yemen.

El café encontró un lugar en la vigilia.

La noche ofrece otra manera de entrar en esta historia. En Yemen, el café estuvo ligado a comunidades sufíes y a prácticas devocionales que podían prolongarse cuando el resto del mundo dormía. La bebida ayudaba a mantener la vigilia durante la recitación y el recogimiento.

El British Museum recoge tradiciones que vinculan la introducción de una bebida de café con miembros de la orden Shadhiliyya. Las atribuciones personales varían; lo importante es el vínculo histórico entre café, preparación y vida religiosa, especialmente desde el siglo XV.

El café no permaneció dentro de esos círculos. Se extendió hacia otros espacios del mundo islámico y pasó de acompañar la vigilia a acompañar también la conversación. Las casas de café reunían a personas para hablar, escuchar música y jugar.

Esa capacidad de reunir despertó recelos. Autoridades religiosas y políticas debatieron tanto la bebida como los lugares donde se consumía. La historia del café también fue una historia de disputas sobre el encuentro y el espacio público.

Mientras su consumo se expandía, Yemen se convirtió en un territorio decisivo para el cultivo y el comercio. El café había encontrado consumidores. Ahora empezaba a encontrar rutas.

Moca: el nombre que viajó con el café.

Antes de asociarse con una bebida de chocolate, Moca fue un puerto del mar Rojo, en Yemen. Su nombre quedó ligado al café por su papel en el comercio. Allí convergían rutas, cargamentos y comerciantes que conectaban la producción con una demanda cada vez más distante.

Conviene separar dos viajes: el del café como mercancía y el de la planta capaz de producirlo. Transportar granos para consumir no significaba necesariamente trasladar semillas viables para fundar nuevas plantaciones.

El control del comercio y de la propagación del cafeto forma parte del contexto de los relatos de contrabando. Pero hablar de un monopolio perfecto e inmutable simplificaría una red comercial que también estaba conectada con las costas africanas.

La pregunta empezaba a cambiar. Ya no era solamente dónde comprar café, sino cómo cultivarlo fuera de los lugares que lo abastecían.

Siete semillas y una frontera.

Una de las historias más conocidas atribuye a Baba Budan, un peregrino vinculado a la tradición sufí, el traslado de siete semillas de café desde Arabia a la India. La Coffee Board of India conserva ese episodio como parte del relato de origen de la caficultura india.

La tradición añade un gesto clandestino: las semillas habrían viajado ocultas bajo su ropa. Las versiones difieren en fecha y detalles. Por eso no presentamos la escena como una reconstrucción exacta ni como la única salida del café de Yemen.

Lo que hace poderosa la historia es su escala. Un puñado de semillas contiene la posibilidad de muchas cosechas. El café que podía beberse en un puerto también podía arraigar en otra montaña.

La expansión del cultivo no dependió de una sola persona. Redes mercantiles, jardines botánicos y proyectos coloniales trasladaron plantas y conocimientos. Los neerlandeses desarrollaron el cultivo en Asia y participaron después en su difusión americana.

La salida de las semillas abrió una nueva etapa: el comercio del café empezó a repartirse entre territorios productores cada vez más lejanos.

Europa aprendió a reunirse alrededor de una taza.

El café llegó a Europa a través del intercambio con el Mediterráneo oriental y las redes de comerciantes y viajeros. Primero pudo ser una curiosidad; después, una costumbre. Su crecimiento durante el siglo XVII llevó la bebida a nuevos públicos.

Los puertos facilitaron su entrada, y las casas de café le dieron una forma social. En Londres, la cafetería de Pasqua Rosée abrió hacia 1652, según la investigación del Courtauld. Es uno de los hitos que muestran cómo una bebida llegada de lejos empezó a integrarse en la vida urbana.

Una taza podía prolongar una conversación. Las mesas reunían noticias, negocios y discusión; el café ofrecía una ocasión para quedarse. Esos espacios no eran iguales en todos los países ni abiertos por igual a todas las personas.

También hubo controversias y relatos célebres sobre su aceptación. En esta historia evitamos convertir en certeza las anécdotas que atribuyen a una sola autoridad la aprobación definitiva del café para toda Europa.

El entusiasmo europeo aumentó la demanda y el interés por controlar la producción. La historia de las cafeterías y la historia de las plantaciones avanzaron juntas, aunque a enormes distancias.

Una planta a bordo.

Para imaginar el cruce del Atlántico, pensemos en algo frágil: una planta joven, con raíces que necesitan tierra y agua, viajando en un barco de vela. No basta con llegar al otro lado. El cafeto debe sobrevivir a un trayecto largo antes de empezar a crecer.

El oficial francés Gabriel de Clieu está asociado con el traslado de una planta de café a Martinica en la década de 1720. El relato más famoso dice que compartió con ella parte de su ración de agua. Ese detalle pertenece a su narración del viaje y no debe confundirse con una escena comprobada de manera independiente.

Tampoco fue el único protagonista ni el primer paso de todo el café americano. La expansión incluyó otras introducciones, entre ellas las impulsadas por los neerlandeses. El Caribe y los territorios continentales se conectaron por varias rutas.

La planta encontró condiciones para multiplicarse. Con el tiempo, el cultivo se difundió por América Central y del Sur. Ese crecimiento ocurrió dentro de economías coloniales, con desigualdades y formas de trabajo que no conviene ocultar detrás de la aventura de un viajero.

El café había cruzado el océano. Ahora empezaba a transformar paisajes y vidas al otro lado.

Las montañas hicieron suyo el café.

La llegada a Colombia no tiene una única escena fundacional tan conocida como la de Kaldi. La Federación Nacional de Cafeteros sitúa las primeras noticias del cultivo en el siglo XVIII y recoge la introducción de semillas asociada con los jesuitas.

En el nororiente del país, Salazar de las Palmas guarda otra historia. La tradición local recuerda al padre Francisco Romero, quien habría impulsado la siembra del café y la habría vinculado con las penitencias de sus feligreses. Es una memoria regional del crecimiento cafetero, no la explicación única de su llegada a toda Colombia.

Durante el siglo XIX, el cultivo fue ganando espacio y relevancia comercial. Después se extendió por distintas regiones montañosas. Cada nueva zona incorporó su propia relación con la tierra, sus formas de trabajo y su conocimiento del cultivo.

La transformación fue mucho más que una suma de plantas. Alrededor del café crecieron caminos, poblaciones, comercio y organizaciones. Familias y comunidades convirtieron las cosechas en parte de su vida cotidiana y de su identidad.

En 1927 se creó la Federación Nacional de Cafeteros. Su aparición expresa la importancia que había adquirido el cultivo y la necesidad de organización de quienes lo producían.

Colombia se consolidó como uno de los grandes productores del mundo. Esa escala nacional no hace iguales todos sus cafés: el origen, la variedad, el proceso, el tueste y la preparación contribuyen a las diferencias que percibimos en una taza.

Para BUNA, esa historia se vuelve cercana cuando dejamos de hablar del país en general y miramos un territorio concreto: Quinchía, Risaralda.

El nombre y el origen.

En amárico, «buna» significa café. Elegimos ese nombre por la historia y el sentido de encuentro que acompañan a la bebida.

Etiopía inspira el nombre. Quinchía, Risaralda, es el origen colombiano de nuestro café. Son dos conexiones diferentes que se encuentran en nuestra identidad.

De la raíz al ritual es nuestra manera de recorrerlas: entender el territorio, valorar el trabajo y disfrutar cada preparación con intención.